There's A Platypus Controlling Me...
Последняя часть рассказа о поездке в Крым. Самая длинная, но я не стал уже её делить на части.
Для тех, кто не читал начала:
Часть первая - atreides.diary.ru/p210547696.htm
Часть вторая - atreides.diary.ru/p210693079.htm
В течение всей поездки мы пытались выработать правило - спать в 22-00, подъем в 06-00, и ни разу нам это не удалось.
На следующее утро мы отправились в Феодосию. Горная дорога в районе Коктебеля раскрывает красоты Крыма. Зрелище очень впечатляющее, ну, во всяком случае, для тех, кто не видел никаких гор, а я вот не видел их. Под склонами и на склонах гор раскинулись бесчисленные виноградники. Кстати, домашнее вино мы покупали в Феодосии, на центральном рынке. Средняя цена - 500 рублей за 2 литра.
В Феодосии мы посетили только район набережной, но для беглого знакомства с городом этого было достаточно. Вдоль набережной с одной стороны находятся бесконечные кафе и палатки с сувенирами, а с другой - пляжи. Пляжи бесплатные, но на них есть платные услуги: лежанка с зонтом - 100 рублей час, или за 300 рублей на весь день. Также у каждого пляжа есть свой магазин с напитками и закусками и прокат катамаранов. Но, опять же, пляжные работники недовольны тем, что отели Крыма стали вводить систему «всё включено», из-за чего отдельные пляжи, не при отелях, теряют деньги. Пляжи Феодосии показались просто пустыми. Заполнены процентов на 20, не больше. Разговаривая в одном из сувенирных ларьков с продавщицей, узнали, что этот сезон не просто плохой, он провальный, если сравнивать с прошлым годом. От другого человека мы услышали, что, может, туристы и едут, но большая часть туристов очень бедная и совершенно не готова платить. Но это именно в восточной части Крыма, в Ялте и Севастополе, как мне показалось, ситуация все же получше.
Гуляя по Феодосии, читать дальшенаткнулись на открытие ресторана «Rus Burger», очередную попытку импортозамещения, ведь вся сеть «МакДональдс» покинула Крым после его присоединения к России.
А еще в Феодосии очень много кошек. Вообще сложилось впечатление, что Крым - это кошачий край.
Ночевать мы решили между Феодосией и Коктебелем, в Тихой бухте. У меня сложилось впечатление, что Тихая бухта - это чуть ли не последнее бесплатное место на берегу моря, где можно остановиться с палаткой. Всё идет к тому, что скоро любая кромка прибрежной территории будет огорожена и остановка там будет платной. На одном из таких диких пляжей мы уже видели объявления из серии «с 9 июля въезд на территорию и установка палатки будет стоить 350 рублей». И при этом ходят молодые люди и собирают со всех деньги, не давая взамен ни чека, ни квитанции. Всё это больше похоже на рэкет в стиле 90-х.
Ну ладно, а вот в Тихой бухте мы почувствовали на себе не совсем тихий ветер. Ставили палатки мы уже в темноте, при почти штормовом ветре. Тоже оказался интересный опыт. Если в тихую погоду я свою палатку могу поставить в одиночку, то тут мы еле вчетвером справились. И да, крымская земля очень твердая, чтобы забить колышки, нам пришлось использовать топор. Ветер, кстати, был такой силы, что утром обнаружилось, что весьма сильно погнуты дуги палатки, и их пришлось выпрямлять. Так как это была наша первая ночь в Крыму в палатках, то мы решили немного отметить это, и купили бутылку крымского вина. Так родилась шутка про отличный заголовок: «У новгородцев ветром унесло палатку, пока они распивали вино в другой». Но хорошо, что этого не произошло.
Утром мы смогли искупаться в успокоившемся море и подняться на мыс, который возвышается у Тихой бухты. С мыса открывается шикарный вид на бухту, море и Коктебель.
После этого Дмитрий все же решил показать нам «Лисью бухту», но на этот раз мы туда пошли налегке и пешком. Из Курортного, пройдя 2,5 километра по береговой линии, можно добраться до бухты.
Очень порадовала картина за одним из строений на набережной, где, видимо, народ пытался устроить туалет. На стене нарисован портрет Барака Обамы и надпись «Терпи!», ну, и еще одна надпись, уже непечатного характера.
Добравшись до «Лисьей бухты», лично я был скорее разочарован. По словам Дмитрия, который там уже бывал, раньше здесь были небольшие магазины, играла музыка и всё было цивилизованно. Как оказалось, новые власти решили использовать этот пляж в коммерческих целях и предложили держателям магазинов платить аренду, 300 тысяч в месяц. Владельцы в ответ снесли все постройки и покинули бухту. Теперь это просто заброшенный дикий пляж, до которого так просто не добраться. Власти сейчас ищут инвестора, а МЧС периодически сгоняет с пляжа отдыхающих дикарей. На самом деле я пару раз слышал от местных фразу «а затем пришла Россия», и именно в негативном контексте.
Вообще, заброшенных зданий и руин, причем не средневековых, в Крыму тоже хватает. Это еще советские или украинские недострои. Некоторые здания весьма внушительных размеров и, откровенно говоря, придают негативный окрас как окружающему пейзажу, так и мыслям. Что со всем этим будет, совершенно не ясно.
Следующую ночь мы провели в автокемпинге «Капсель», что под Судаком. Я раньше вообще не слышал про автокемпинг. Как оказалось, это место, где есть пронумерованные территории, на которые за плату ты можешь поставить палатку и машину. У нас было две палатки, и вначале нам хотели сдать в аренду две территории, но у нас все влезло на одну. Сама площадка автокемпинга охраняется, там есть туалеты и душевые. На набережной есть магазины и пляж. Правда, чувствовалось, что этот автокемпинг со времен СССР особо не обновлялся. Горячая вода в душе нагревается от солнца, т.е. вечером и утром она уже не такая горячая, а туалеты - просто дырки в полу. Пожалуй, самая главная примета этого места в том, что на высоком холме бревнами выложена огромная надпись «Здоровья Путину!».
В городах, кстати, часто можно увидеть граффити с Путиным.
Дальше был Судак. Тут мы посетили только одну достопримечательность - Генуэзскую крепость. Она находится на горе в западной части города, на побережье, и представляет собой поистине монументальное сооружение. Рассказывать практически нет смысла, это лучше увидеть. Крепость весьма хорошо сохранилась и открыта для посещения. Цена билета - 200 рублей. С самой верхней точки крепости открывается великолепный вид на набережную Судака. Смотря на этот вид, невольно ловишь себя на мысли о том, что ты находишься в Италии или Испании, но уж точно не на территории России. Для разума северного жителя России это очень сильно впечатление. Здесь даже архитектура выглядит непривычно. Каждый отель, каждый гостевой дом или ресторан пытается выделиться на фоне остальных, т.к. владельцы понимают: если ты выглядишь непрезентабельно, то не будет клиентов. Некоторые иногда слишком усердствуют, и здание само по себе выглядит очень красиво, но совершенно не вписывается в пейзаж. Наверное, при всей красоте и интересном быте крымских городов, истинное наслаждение от Крыма получаешь вдали от цивилизации, стоя у кромки моря и наслаждаясь видом прибрежных гор или стоя на одной из вершин и наблюдая всё с высоты птичьего полета.
Следующую ночь мы провели недалеко от города Алушта, около горы Демереджи, на которую нам предстояло подняться.
Доехав до села Лучистое, которое уже само по себе было на высоте 500 метров над уровнем моря, мы пошли по горной тропе в сторону вершины. В принципе, на гору можно подняться и с платной экскурсией, когда тебя из города привезут на машине и еще покажут места съемок фильма «Кавказская пленница». Но нас такой путь не прельщал. Где-то на 700 метрах мы встретили крупную группу туристов с большими рюкзаками, которые явно шли в том же направлении. Они нас обогнали и теперь это уже мы пошли за ними. В какой-то момент они стали проходить весьма опасный участок, где нужно было над обрывом пройти по очень узкой тропке, и мы решили всё же не рисковать и не пошли на вершину горы. Нам пришлось спуститься немного вниз, найти обходную тропинку и пойти на другую часть горы, на «Солнечную поляну» и «Долину приведений». Тропа, ведущая к «Солнечной долине», оказалась весьма многолюдной.
При подъеме нам очень повезло с погодой. Солнце было скрыто тучами, изредка моросил небольшой дождь. При жаре в 30 градусов и палящем солнце был бы гораздо более трудным.
Сама поляна находилась на высоте 900 метров. Склон горы уходил еще выше, но уже под более сильным углом. Я всё же решился на более высокий подъем и дошел до отметки 1080 метров. До вершины я не пошел, все же внизу ждали друзья, но для меня и покорение километровой отметки было достижение. Сверху открывается потрясающий вид на Алушту и Черное море.
На самой «Солнечной поляне» есть интересный выступ, на который залезают те, кто посмелей, и просят их сфотографировать. Так вот, я всех предупреждаю об опасности шутить на высоте, но здесь сам же и нарушил свои предупреждения. Вначале я побоялся на него залезть, но потом душа все же не выдержала, и я кое-как взобрался на этот выступ. Ноги подкашиваются, ибо позади обрыв в пару сотен метров. Кричу, чтобы меня сфотографировали. Слезаю, смотрю фотографии и понимаю, что мне не нравится. И что я делаю? Беру и лезу на выступ второй раз. Опять слезаю и смотрю, что получилось, и мне опять не нравится. Под общие просьбы не лезть туда я снова лезу. Ну, вроде третья попытка меня более-менее удовлетворила. Но лучше такого больше не повторять. Мне кажется, я там получил годовую дозу адреналина.
После Демереджи мы поехали в Алушту пообедать. Здесь мы нашли столовую, в которой можно было поесть всего рублей на 150. Вообще цены в кафе, ресторанах и столовых очень разнятся. Можно реально найти место, где первое, второе и третье обойдутся рублей в 150-200, а можно найти такое, где одно блюдо стоит более 300 рублей. Здесь действительно нужно искать, ну и, конечно, многое упирается в ваш бюджет, может, вам наоборот, подороже нужно.
Саму Алушту мы почти не посмотрели, очень быстро покинули город. Нужно было искать ночлег, а ночевать мы планировали в Ялте.
Пожалуй, именно Ялта произвела на меня сильнейшее впечатление. Конечно, я говорю как человек, лишь мельком взглянувший на этот город, но, может, это и к лучшему, я хочу её запомнить именно такой. Величественный город, спускающийся с гор к морю. Невозможно описать её потрясающие улицы, по ним нужно проехать, а лучше пройтись.
Совершенно причудливая архитектура домов около набережной. Если к дому или на крыше дома можно пристроить еще одну комнату, то её обязательно пристроят. Но это не уродует вид здания, а придаёт ему особый южный колорит.
Мы нашли ночлег прямо у набережной, причём не пользуясь интернетом, т.к. цены на представленные на «booking.com» варианты совсем нас не порадовали. На одной из улочек у набережной мы просто подошли к мужчине, у которого на стекле автомобиля была табличка «ЖИЛЬЁ», и сняли комнату на четверых человек всего за 1500 рублей.
Гулять по набережной Ялты мы пошли, когда почти стемнело, но складывалось впечатление, что там только всё начиналось. Народ гулял, играла музыка, работали кафе и рестораны. Набережная Ялты - это такой Невский проспект, только у моря.
В общем, побывать в Крыму и хоть раз не приехать в Ялту - это просто преступление, также как и не посетить расположенный на утёсе неподалёку знаменитый замок «Ласточкино гнездо». Недалеко от Ялты, на территории парка Ливадийского дворца, находится место проведения Ялтинской конференции, там установлен памятник сидячим в креслах Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю.
Ну и вишенка на этом торте - расположенная рядом с Ялтой гора Ай-Петри высотой 1234 метра. На неё обязательно стоит подняться, для этого есть три пути: пешком, на канатной дороге, или на автобусе, по горной дороге.
Вначале мы хотели подняться на канатной дороге, и, пока шли к зданию станции, к нам постоянно приставали местные водители, чаще всего крымские татары, что за 350 рублей они нас довезут до самой вершины. Поначалу мы их игнорировали, за что в спины слышали: «Вас же сюда специально прислал Владимир Владимирович, чтобы нам помогали». Дойдя до станции, мы поняли, что маршрутка - не такая и плохая идея, т.к. очередь была из доброй сотни человек, если не больше, а цена та же - 350 рублей. По дороге ходит всего два вагона, один вверх, другой вниз, по 35 человек за раз. Мы вернулись к варианту с маршруткой, к тому же, как нам сказали, если ехать на маршрутке, то можно будет еще посетить горный водопад, горное озеро и смотровую площадку на высоте около километра. Мы согласились.
Поездка была странной, а в какой-то момент даже страшной. Ты едешь по дороге, которая периодически делает развороты на 180 градусов, и у тебя перед окном то гора, то огромная высота, и с каждым поворотом машина поднимается все выше, а вид на Ялту все больше напоминает спутниковую карту. Минут за 40 мы поднялись на самую вершину горы, хотя вершиной это назвать нельзя. Это огромное плато в 300 квадратных километров, почти ровное, прям как «затерянный мир». Вдали виднелись купола обсерватории, а на краю, на котором находится станция канатной дороги, расположился огромный комплекс из магазинов и ресторанов. Фактически небольшой город на такой огромной высоте. Маршрутка высадила нас у одного из ресторанов местной кухни, где нам сразу предложили дегустацию вина. Сразу скажу, лучше откажитесь. Как мы потом выяснили, местные продают не совсем вино, а разведенный в спирте и разбавленный водой с сахаром краситель, причем за 500 рублей за литр, что в два раза дороже, чем домашнее вино на рынке в Феодосии.
Но главная часть Ай-Петри находится еще чуть выше. Заплатив 100 рублей экологического сбора, можно подняться еще на 200 метров вверх, на самую вершину горы. Там можно пройтись по подвесным мостикам, которые перекинуты на один из зубцов, расположенных рядом с горой. Пройтись, конечно, со страховкой, но это всё равно не преуменьшает ощущений, ведь под качающимся на ветру мостиком несколько сот метров высоты.
Когда я по этому мостику дошел до зубца, налетело облако и полностью скрыло землю, и в этот момент разум сыграл интересную шутку, у меня полностью исчез страх, как будто ты стоишь на небольшой высоте и ничего страшного нет. Очень интересное ощущение.
А вот с горы мы решили спускаться именно на канатной дороге, это и быстро, и просто очень хотелось. И хотя мы всё равно минут 40 простояли в очереди, это действительно того стоило.
После Ай-Петри мы нашли место под ночлег. Хоть нас немного смущало, что рядом проходит явно часто используемая тропинка, тут был большой валун, с которого открывался очень красивый вид на ночное море. В нем дорожкой отражалась луна, а на берегу раскинулся, играя в море огнями, небольшой городок.
Утром мимо нас всё же прошла пара местных, и от них даже прозвучала фраза: «А давай у них воду подрежем». Но бутыль с водой они не тронули и ушли.
Утром мы искупались в небольшой бухте неподалеку, где, наверное, была самая чистая и прозрачная вода, которую я видел в Крыму. В бухте были достаточно крупные медузы и даже крабы, которых мы пытались ловить, но они оказались на редкость шустрыми, поймать удалось только очень маленького, и мы его сразу отпустили.
Далее наш путь лежал под Бахчисарай, в скит великомученицы Анастасии. Чтобы подняться туда, нужно было преодолеть интересную лестницу, сделанную из множества автомобильных шин. На вершине нас ждало интересное зрелище: все здания были сделаны как будто из строительных контейнеров, обшитых сайдингом. Там располагались трапезная, кельи и церковная лавка. Главная же достопримечательность скита - это пещерный храм, в котором все вышито и украшено бисером.
Если спуститься немного вниз, то можно пройти вдоль пещерного города и попасть в грот святой Анастасии, где бьет источник и установлена купель. Посетителей там весьма много, но, на мой взгляд, проход к гроту весьма опасен, т.к. находится на большой высоте, а мер безопасности там нет никаких, всё на свой страх и риск.
Ночевали мы в Севастополе, в хостеле при центре восточной культуры «Победа». Наверное, это был самый красивый хостел, который я видел в своей жизни.
Утром мы сразу поехали на мыс Фиолент, и, насладившись прекрасным видом, направились в Балаклаву, пригород Севастополя, чтобы посетить музей подводных лодок, а вернее, подземный комплекс по их ремонту.
Балаклавская бухта окончательно сломала мне разум, т.к. полностью исчез привычный для меня образ России. Прекрасная бухта с прозрачной водой, вдоль набережной старинные здания, а у набережной пришвартованы дорогие яхты. На вершине горы развалины стариной крепости. Точно Корсика или Карибские острова, хоть я ни там, ни там не был.
Если решите посетить музей подводных лодок, то приезжайте очень заранее, там экскурсии идут чуть больше часа и начинаются каждые 15 минут. Без экскурсии нельзя. Мы приехали около часа дня и смогли взять билеты только на 15-30. Там просто постоянный аншлаг. С другой стороны, мы спокойно вернулись в центр Балаклавы, купили сувениры и пообедали.
Сам комплекс представляет собой вырубленную в скале базу по ремонту и оснащению подводных лодок и хранилище ядерных ракет. Сейчас весь комплекс - это музей, хоть и под юрисдикцией министерства обороны. Очень советую посетить, особенно в жару. Внутри всегда плюс 15 градусов. Но, как сказала наша подруга, «чего действительно не хватает в музее подводных лодок, так это подводной лодки».
После Балаклавы мы вернулись в Севастополь, уже для того, чтобы получше рассмотреть город. Времени у нас было часа два, и поэтому мы приняли лучшее решение – прокатится по Севастопольской бухте на катере. Стоило нам это 500 рублей с человека, и мы выбрали маршрут, где стоят большие корабли и подводные лодки.
За 40 минут наш капитан Александр провел нам прекрасную обзорную экскурсию, рассказал обо всех кораблях, которые стоят в бухте, и показал остатки брошенного украинского флота, оставшегося в Севастополе. Может, стоило пройти другие маршруты, но нас опять поджимало время. Александр рассказал, что в Севастополе очень любят Лужкова, бывшего мэра Москвы, что в годы своего мэрства он многое сделал для Севастополя, например, открыл филиал МГУ. Также рассказал, что часть собственности в Крыму была возвращена украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, а он взамен часть прибыли вкладывает в развитие Севастополя и Донецка с Луганском. Верить этому или нет, я не знаю, говорю, что слышал.
Вообще, по словам Александра, изначально Крым и не думал отделяться от Украины, но после событий с автобусной колонной с жителями Крыма, ехавшими из Киева во время Майдана, назад пути уже нет, и никто ни о чем не жалеет. Пусть сейчас и тяжело, слухи о том, что Крым уже якобы хочет обратно к Украине, всего лишь лживая пропаганда. Чуть раньше, при посещении «Ласточкиного гнезда», я стал невольным слушателем разговора двух человек, и там прозвучало такое предложение: «В начале 90-х был бардак, когда Украина начала здесь всё переделывать под себя, а теперь бардак, потому что всё под себя начала переделывать Россия».
Для ночлега мы снова вернулись в Бахчисарай и разбили лагерь в ущелье недалеко от города. В ущелье, кстати, оказалось безумно холодно, утром все палатки были мокрые и пришлось всё сушить, благо на солнце это удалось сделать весьма быстро. Но, несмотря на холод, ночь была потрясающей. Лунный свет отражался от белой горы, над которой по небу раскинулись яркие звезды.
Утром, собравшись, мы решили доехать до Ханского дворца в Бахчисарае. В сам дворец мы не пошли, а лишь посмотрели на него снаружи и немного погуляли по городу. Бахчисарай окончательно убедил меня в том, что Крым - потрясающее место, здесь переплетено столько культур, что перед тобой открывается чуть ли не вся европейская история. Тут были греки, турки, монголы, итальянцы, англичане и французы и, конечно, русские. И это намешано везде, порой уже просто не замечаешь, как один пласт культуры начинает наезжать на другой. У человека, пытающего всё это переварить, просто кругом идет голова.
Кстати, возвращаясь в современность, забор у стадиона в Бахчисарае украшен детскими рисунками, видно, что рисунки весьма старые, но некоторые были закрашены и поверху нарисованы новые, уже посвященные России и Олимпиаде в Сочи. Сразу возникает вопрос: закрашенные рисунки были посвящены Украине?
На самом деле я не хочу лезть в политику, хотя и очень ей интересуюсь. Я ехал в Крым не потому, что он стал частью России, я просто ехал в Крым, и уезжал я из Крыма примерно с той же мыслью. Крым - это не Украина, но это и не Россия. Это совершено уникальное место вне времени и пространства. С другой стороны, крымская земля за все тысячелетия, что там живут люди, очень сильно пропиталась кровью, и без протектората сильной страны найдутся желающие пролить еще крови на этой райской земле, и защитником мира и стабильности в этом регионе сейчас может быть только Россия.
После Бахчисарая нас ждал путь назад, через Феодосию, где мы еще раз искупались в теплом Черном море, в Керчь. В порту разрешилась главная интрига путешествия: электронный билет недельной давности без проблем был принят, и нас даже не поставили в общую очередь, а оставили в очереди для электронных билетов. Где-то через час, когда уже стемнело, мы погрузились на паром и медленно стали отплывать от Крымского полуострова. Уже клонило в сон, в теле чувствовалась усталость. За эту неделю мы повидали слишком много по сравнению с обычным образом жизни дома. Я не хотел покидать это место, но всё, что я мог - взглядом провожать огни Керченского порта. Впереди была трехдневная дорога домой…
Для тех, кто не читал начала:
Часть первая - atreides.diary.ru/p210547696.htm
Часть вторая - atreides.diary.ru/p210693079.htm
В течение всей поездки мы пытались выработать правило - спать в 22-00, подъем в 06-00, и ни разу нам это не удалось.
На следующее утро мы отправились в Феодосию. Горная дорога в районе Коктебеля раскрывает красоты Крыма. Зрелище очень впечатляющее, ну, во всяком случае, для тех, кто не видел никаких гор, а я вот не видел их. Под склонами и на склонах гор раскинулись бесчисленные виноградники. Кстати, домашнее вино мы покупали в Феодосии, на центральном рынке. Средняя цена - 500 рублей за 2 литра.
В Феодосии мы посетили только район набережной, но для беглого знакомства с городом этого было достаточно. Вдоль набережной с одной стороны находятся бесконечные кафе и палатки с сувенирами, а с другой - пляжи. Пляжи бесплатные, но на них есть платные услуги: лежанка с зонтом - 100 рублей час, или за 300 рублей на весь день. Также у каждого пляжа есть свой магазин с напитками и закусками и прокат катамаранов. Но, опять же, пляжные работники недовольны тем, что отели Крыма стали вводить систему «всё включено», из-за чего отдельные пляжи, не при отелях, теряют деньги. Пляжи Феодосии показались просто пустыми. Заполнены процентов на 20, не больше. Разговаривая в одном из сувенирных ларьков с продавщицей, узнали, что этот сезон не просто плохой, он провальный, если сравнивать с прошлым годом. От другого человека мы услышали, что, может, туристы и едут, но большая часть туристов очень бедная и совершенно не готова платить. Но это именно в восточной части Крыма, в Ялте и Севастополе, как мне показалось, ситуация все же получше.
Гуляя по Феодосии, читать дальшенаткнулись на открытие ресторана «Rus Burger», очередную попытку импортозамещения, ведь вся сеть «МакДональдс» покинула Крым после его присоединения к России.
А еще в Феодосии очень много кошек. Вообще сложилось впечатление, что Крым - это кошачий край.
Ночевать мы решили между Феодосией и Коктебелем, в Тихой бухте. У меня сложилось впечатление, что Тихая бухта - это чуть ли не последнее бесплатное место на берегу моря, где можно остановиться с палаткой. Всё идет к тому, что скоро любая кромка прибрежной территории будет огорожена и остановка там будет платной. На одном из таких диких пляжей мы уже видели объявления из серии «с 9 июля въезд на территорию и установка палатки будет стоить 350 рублей». И при этом ходят молодые люди и собирают со всех деньги, не давая взамен ни чека, ни квитанции. Всё это больше похоже на рэкет в стиле 90-х.
Ну ладно, а вот в Тихой бухте мы почувствовали на себе не совсем тихий ветер. Ставили палатки мы уже в темноте, при почти штормовом ветре. Тоже оказался интересный опыт. Если в тихую погоду я свою палатку могу поставить в одиночку, то тут мы еле вчетвером справились. И да, крымская земля очень твердая, чтобы забить колышки, нам пришлось использовать топор. Ветер, кстати, был такой силы, что утром обнаружилось, что весьма сильно погнуты дуги палатки, и их пришлось выпрямлять. Так как это была наша первая ночь в Крыму в палатках, то мы решили немного отметить это, и купили бутылку крымского вина. Так родилась шутка про отличный заголовок: «У новгородцев ветром унесло палатку, пока они распивали вино в другой». Но хорошо, что этого не произошло.
Утром мы смогли искупаться в успокоившемся море и подняться на мыс, который возвышается у Тихой бухты. С мыса открывается шикарный вид на бухту, море и Коктебель.
После этого Дмитрий все же решил показать нам «Лисью бухту», но на этот раз мы туда пошли налегке и пешком. Из Курортного, пройдя 2,5 километра по береговой линии, можно добраться до бухты.
Очень порадовала картина за одним из строений на набережной, где, видимо, народ пытался устроить туалет. На стене нарисован портрет Барака Обамы и надпись «Терпи!», ну, и еще одна надпись, уже непечатного характера.
Добравшись до «Лисьей бухты», лично я был скорее разочарован. По словам Дмитрия, который там уже бывал, раньше здесь были небольшие магазины, играла музыка и всё было цивилизованно. Как оказалось, новые власти решили использовать этот пляж в коммерческих целях и предложили держателям магазинов платить аренду, 300 тысяч в месяц. Владельцы в ответ снесли все постройки и покинули бухту. Теперь это просто заброшенный дикий пляж, до которого так просто не добраться. Власти сейчас ищут инвестора, а МЧС периодически сгоняет с пляжа отдыхающих дикарей. На самом деле я пару раз слышал от местных фразу «а затем пришла Россия», и именно в негативном контексте.
Вообще, заброшенных зданий и руин, причем не средневековых, в Крыму тоже хватает. Это еще советские или украинские недострои. Некоторые здания весьма внушительных размеров и, откровенно говоря, придают негативный окрас как окружающему пейзажу, так и мыслям. Что со всем этим будет, совершенно не ясно.
Следующую ночь мы провели в автокемпинге «Капсель», что под Судаком. Я раньше вообще не слышал про автокемпинг. Как оказалось, это место, где есть пронумерованные территории, на которые за плату ты можешь поставить палатку и машину. У нас было две палатки, и вначале нам хотели сдать в аренду две территории, но у нас все влезло на одну. Сама площадка автокемпинга охраняется, там есть туалеты и душевые. На набережной есть магазины и пляж. Правда, чувствовалось, что этот автокемпинг со времен СССР особо не обновлялся. Горячая вода в душе нагревается от солнца, т.е. вечером и утром она уже не такая горячая, а туалеты - просто дырки в полу. Пожалуй, самая главная примета этого места в том, что на высоком холме бревнами выложена огромная надпись «Здоровья Путину!».
В городах, кстати, часто можно увидеть граффити с Путиным.
Дальше был Судак. Тут мы посетили только одну достопримечательность - Генуэзскую крепость. Она находится на горе в западной части города, на побережье, и представляет собой поистине монументальное сооружение. Рассказывать практически нет смысла, это лучше увидеть. Крепость весьма хорошо сохранилась и открыта для посещения. Цена билета - 200 рублей. С самой верхней точки крепости открывается великолепный вид на набережную Судака. Смотря на этот вид, невольно ловишь себя на мысли о том, что ты находишься в Италии или Испании, но уж точно не на территории России. Для разума северного жителя России это очень сильно впечатление. Здесь даже архитектура выглядит непривычно. Каждый отель, каждый гостевой дом или ресторан пытается выделиться на фоне остальных, т.к. владельцы понимают: если ты выглядишь непрезентабельно, то не будет клиентов. Некоторые иногда слишком усердствуют, и здание само по себе выглядит очень красиво, но совершенно не вписывается в пейзаж. Наверное, при всей красоте и интересном быте крымских городов, истинное наслаждение от Крыма получаешь вдали от цивилизации, стоя у кромки моря и наслаждаясь видом прибрежных гор или стоя на одной из вершин и наблюдая всё с высоты птичьего полета.
Следующую ночь мы провели недалеко от города Алушта, около горы Демереджи, на которую нам предстояло подняться.
Доехав до села Лучистое, которое уже само по себе было на высоте 500 метров над уровнем моря, мы пошли по горной тропе в сторону вершины. В принципе, на гору можно подняться и с платной экскурсией, когда тебя из города привезут на машине и еще покажут места съемок фильма «Кавказская пленница». Но нас такой путь не прельщал. Где-то на 700 метрах мы встретили крупную группу туристов с большими рюкзаками, которые явно шли в том же направлении. Они нас обогнали и теперь это уже мы пошли за ними. В какой-то момент они стали проходить весьма опасный участок, где нужно было над обрывом пройти по очень узкой тропке, и мы решили всё же не рисковать и не пошли на вершину горы. Нам пришлось спуститься немного вниз, найти обходную тропинку и пойти на другую часть горы, на «Солнечную поляну» и «Долину приведений». Тропа, ведущая к «Солнечной долине», оказалась весьма многолюдной.
При подъеме нам очень повезло с погодой. Солнце было скрыто тучами, изредка моросил небольшой дождь. При жаре в 30 градусов и палящем солнце был бы гораздо более трудным.
Сама поляна находилась на высоте 900 метров. Склон горы уходил еще выше, но уже под более сильным углом. Я всё же решился на более высокий подъем и дошел до отметки 1080 метров. До вершины я не пошел, все же внизу ждали друзья, но для меня и покорение километровой отметки было достижение. Сверху открывается потрясающий вид на Алушту и Черное море.
На самой «Солнечной поляне» есть интересный выступ, на который залезают те, кто посмелей, и просят их сфотографировать. Так вот, я всех предупреждаю об опасности шутить на высоте, но здесь сам же и нарушил свои предупреждения. Вначале я побоялся на него залезть, но потом душа все же не выдержала, и я кое-как взобрался на этот выступ. Ноги подкашиваются, ибо позади обрыв в пару сотен метров. Кричу, чтобы меня сфотографировали. Слезаю, смотрю фотографии и понимаю, что мне не нравится. И что я делаю? Беру и лезу на выступ второй раз. Опять слезаю и смотрю, что получилось, и мне опять не нравится. Под общие просьбы не лезть туда я снова лезу. Ну, вроде третья попытка меня более-менее удовлетворила. Но лучше такого больше не повторять. Мне кажется, я там получил годовую дозу адреналина.
После Демереджи мы поехали в Алушту пообедать. Здесь мы нашли столовую, в которой можно было поесть всего рублей на 150. Вообще цены в кафе, ресторанах и столовых очень разнятся. Можно реально найти место, где первое, второе и третье обойдутся рублей в 150-200, а можно найти такое, где одно блюдо стоит более 300 рублей. Здесь действительно нужно искать, ну и, конечно, многое упирается в ваш бюджет, может, вам наоборот, подороже нужно.
Саму Алушту мы почти не посмотрели, очень быстро покинули город. Нужно было искать ночлег, а ночевать мы планировали в Ялте.
Пожалуй, именно Ялта произвела на меня сильнейшее впечатление. Конечно, я говорю как человек, лишь мельком взглянувший на этот город, но, может, это и к лучшему, я хочу её запомнить именно такой. Величественный город, спускающийся с гор к морю. Невозможно описать её потрясающие улицы, по ним нужно проехать, а лучше пройтись.
Совершенно причудливая архитектура домов около набережной. Если к дому или на крыше дома можно пристроить еще одну комнату, то её обязательно пристроят. Но это не уродует вид здания, а придаёт ему особый южный колорит.
Мы нашли ночлег прямо у набережной, причём не пользуясь интернетом, т.к. цены на представленные на «booking.com» варианты совсем нас не порадовали. На одной из улочек у набережной мы просто подошли к мужчине, у которого на стекле автомобиля была табличка «ЖИЛЬЁ», и сняли комнату на четверых человек всего за 1500 рублей.
Гулять по набережной Ялты мы пошли, когда почти стемнело, но складывалось впечатление, что там только всё начиналось. Народ гулял, играла музыка, работали кафе и рестораны. Набережная Ялты - это такой Невский проспект, только у моря.
В общем, побывать в Крыму и хоть раз не приехать в Ялту - это просто преступление, также как и не посетить расположенный на утёсе неподалёку знаменитый замок «Ласточкино гнездо». Недалеко от Ялты, на территории парка Ливадийского дворца, находится место проведения Ялтинской конференции, там установлен памятник сидячим в креслах Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю.
Ну и вишенка на этом торте - расположенная рядом с Ялтой гора Ай-Петри высотой 1234 метра. На неё обязательно стоит подняться, для этого есть три пути: пешком, на канатной дороге, или на автобусе, по горной дороге.
Вначале мы хотели подняться на канатной дороге, и, пока шли к зданию станции, к нам постоянно приставали местные водители, чаще всего крымские татары, что за 350 рублей они нас довезут до самой вершины. Поначалу мы их игнорировали, за что в спины слышали: «Вас же сюда специально прислал Владимир Владимирович, чтобы нам помогали». Дойдя до станции, мы поняли, что маршрутка - не такая и плохая идея, т.к. очередь была из доброй сотни человек, если не больше, а цена та же - 350 рублей. По дороге ходит всего два вагона, один вверх, другой вниз, по 35 человек за раз. Мы вернулись к варианту с маршруткой, к тому же, как нам сказали, если ехать на маршрутке, то можно будет еще посетить горный водопад, горное озеро и смотровую площадку на высоте около километра. Мы согласились.
Поездка была странной, а в какой-то момент даже страшной. Ты едешь по дороге, которая периодически делает развороты на 180 градусов, и у тебя перед окном то гора, то огромная высота, и с каждым поворотом машина поднимается все выше, а вид на Ялту все больше напоминает спутниковую карту. Минут за 40 мы поднялись на самую вершину горы, хотя вершиной это назвать нельзя. Это огромное плато в 300 квадратных километров, почти ровное, прям как «затерянный мир». Вдали виднелись купола обсерватории, а на краю, на котором находится станция канатной дороги, расположился огромный комплекс из магазинов и ресторанов. Фактически небольшой город на такой огромной высоте. Маршрутка высадила нас у одного из ресторанов местной кухни, где нам сразу предложили дегустацию вина. Сразу скажу, лучше откажитесь. Как мы потом выяснили, местные продают не совсем вино, а разведенный в спирте и разбавленный водой с сахаром краситель, причем за 500 рублей за литр, что в два раза дороже, чем домашнее вино на рынке в Феодосии.
Но главная часть Ай-Петри находится еще чуть выше. Заплатив 100 рублей экологического сбора, можно подняться еще на 200 метров вверх, на самую вершину горы. Там можно пройтись по подвесным мостикам, которые перекинуты на один из зубцов, расположенных рядом с горой. Пройтись, конечно, со страховкой, но это всё равно не преуменьшает ощущений, ведь под качающимся на ветру мостиком несколько сот метров высоты.
Когда я по этому мостику дошел до зубца, налетело облако и полностью скрыло землю, и в этот момент разум сыграл интересную шутку, у меня полностью исчез страх, как будто ты стоишь на небольшой высоте и ничего страшного нет. Очень интересное ощущение.
А вот с горы мы решили спускаться именно на канатной дороге, это и быстро, и просто очень хотелось. И хотя мы всё равно минут 40 простояли в очереди, это действительно того стоило.
После Ай-Петри мы нашли место под ночлег. Хоть нас немного смущало, что рядом проходит явно часто используемая тропинка, тут был большой валун, с которого открывался очень красивый вид на ночное море. В нем дорожкой отражалась луна, а на берегу раскинулся, играя в море огнями, небольшой городок.
Утром мимо нас всё же прошла пара местных, и от них даже прозвучала фраза: «А давай у них воду подрежем». Но бутыль с водой они не тронули и ушли.
Утром мы искупались в небольшой бухте неподалеку, где, наверное, была самая чистая и прозрачная вода, которую я видел в Крыму. В бухте были достаточно крупные медузы и даже крабы, которых мы пытались ловить, но они оказались на редкость шустрыми, поймать удалось только очень маленького, и мы его сразу отпустили.
Далее наш путь лежал под Бахчисарай, в скит великомученицы Анастасии. Чтобы подняться туда, нужно было преодолеть интересную лестницу, сделанную из множества автомобильных шин. На вершине нас ждало интересное зрелище: все здания были сделаны как будто из строительных контейнеров, обшитых сайдингом. Там располагались трапезная, кельи и церковная лавка. Главная же достопримечательность скита - это пещерный храм, в котором все вышито и украшено бисером.
Если спуститься немного вниз, то можно пройти вдоль пещерного города и попасть в грот святой Анастасии, где бьет источник и установлена купель. Посетителей там весьма много, но, на мой взгляд, проход к гроту весьма опасен, т.к. находится на большой высоте, а мер безопасности там нет никаких, всё на свой страх и риск.
Ночевали мы в Севастополе, в хостеле при центре восточной культуры «Победа». Наверное, это был самый красивый хостел, который я видел в своей жизни.
Утром мы сразу поехали на мыс Фиолент, и, насладившись прекрасным видом, направились в Балаклаву, пригород Севастополя, чтобы посетить музей подводных лодок, а вернее, подземный комплекс по их ремонту.
Балаклавская бухта окончательно сломала мне разум, т.к. полностью исчез привычный для меня образ России. Прекрасная бухта с прозрачной водой, вдоль набережной старинные здания, а у набережной пришвартованы дорогие яхты. На вершине горы развалины стариной крепости. Точно Корсика или Карибские острова, хоть я ни там, ни там не был.
Если решите посетить музей подводных лодок, то приезжайте очень заранее, там экскурсии идут чуть больше часа и начинаются каждые 15 минут. Без экскурсии нельзя. Мы приехали около часа дня и смогли взять билеты только на 15-30. Там просто постоянный аншлаг. С другой стороны, мы спокойно вернулись в центр Балаклавы, купили сувениры и пообедали.
Сам комплекс представляет собой вырубленную в скале базу по ремонту и оснащению подводных лодок и хранилище ядерных ракет. Сейчас весь комплекс - это музей, хоть и под юрисдикцией министерства обороны. Очень советую посетить, особенно в жару. Внутри всегда плюс 15 градусов. Но, как сказала наша подруга, «чего действительно не хватает в музее подводных лодок, так это подводной лодки».
После Балаклавы мы вернулись в Севастополь, уже для того, чтобы получше рассмотреть город. Времени у нас было часа два, и поэтому мы приняли лучшее решение – прокатится по Севастопольской бухте на катере. Стоило нам это 500 рублей с человека, и мы выбрали маршрут, где стоят большие корабли и подводные лодки.
За 40 минут наш капитан Александр провел нам прекрасную обзорную экскурсию, рассказал обо всех кораблях, которые стоят в бухте, и показал остатки брошенного украинского флота, оставшегося в Севастополе. Может, стоило пройти другие маршруты, но нас опять поджимало время. Александр рассказал, что в Севастополе очень любят Лужкова, бывшего мэра Москвы, что в годы своего мэрства он многое сделал для Севастополя, например, открыл филиал МГУ. Также рассказал, что часть собственности в Крыму была возвращена украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, а он взамен часть прибыли вкладывает в развитие Севастополя и Донецка с Луганском. Верить этому или нет, я не знаю, говорю, что слышал.
Вообще, по словам Александра, изначально Крым и не думал отделяться от Украины, но после событий с автобусной колонной с жителями Крыма, ехавшими из Киева во время Майдана, назад пути уже нет, и никто ни о чем не жалеет. Пусть сейчас и тяжело, слухи о том, что Крым уже якобы хочет обратно к Украине, всего лишь лживая пропаганда. Чуть раньше, при посещении «Ласточкиного гнезда», я стал невольным слушателем разговора двух человек, и там прозвучало такое предложение: «В начале 90-х был бардак, когда Украина начала здесь всё переделывать под себя, а теперь бардак, потому что всё под себя начала переделывать Россия».
Для ночлега мы снова вернулись в Бахчисарай и разбили лагерь в ущелье недалеко от города. В ущелье, кстати, оказалось безумно холодно, утром все палатки были мокрые и пришлось всё сушить, благо на солнце это удалось сделать весьма быстро. Но, несмотря на холод, ночь была потрясающей. Лунный свет отражался от белой горы, над которой по небу раскинулись яркие звезды.
Утром, собравшись, мы решили доехать до Ханского дворца в Бахчисарае. В сам дворец мы не пошли, а лишь посмотрели на него снаружи и немного погуляли по городу. Бахчисарай окончательно убедил меня в том, что Крым - потрясающее место, здесь переплетено столько культур, что перед тобой открывается чуть ли не вся европейская история. Тут были греки, турки, монголы, итальянцы, англичане и французы и, конечно, русские. И это намешано везде, порой уже просто не замечаешь, как один пласт культуры начинает наезжать на другой. У человека, пытающего всё это переварить, просто кругом идет голова.
Кстати, возвращаясь в современность, забор у стадиона в Бахчисарае украшен детскими рисунками, видно, что рисунки весьма старые, но некоторые были закрашены и поверху нарисованы новые, уже посвященные России и Олимпиаде в Сочи. Сразу возникает вопрос: закрашенные рисунки были посвящены Украине?
На самом деле я не хочу лезть в политику, хотя и очень ей интересуюсь. Я ехал в Крым не потому, что он стал частью России, я просто ехал в Крым, и уезжал я из Крыма примерно с той же мыслью. Крым - это не Украина, но это и не Россия. Это совершено уникальное место вне времени и пространства. С другой стороны, крымская земля за все тысячелетия, что там живут люди, очень сильно пропиталась кровью, и без протектората сильной страны найдутся желающие пролить еще крови на этой райской земле, и защитником мира и стабильности в этом регионе сейчас может быть только Россия.
После Бахчисарая нас ждал путь назад, через Феодосию, где мы еще раз искупались в теплом Черном море, в Керчь. В порту разрешилась главная интрига путешествия: электронный билет недельной давности без проблем был принят, и нас даже не поставили в общую очередь, а оставили в очереди для электронных билетов. Где-то через час, когда уже стемнело, мы погрузились на паром и медленно стали отплывать от Крымского полуострова. Уже клонило в сон, в теле чувствовалась усталость. За эту неделю мы повидали слишком много по сравнению с обычным образом жизни дома. Я не хотел покидать это место, но всё, что я мог - взглядом провожать огни Керченского порта. Впереди была трехдневная дорога домой…
@темы: Видео, Друзья, Жизненное, Люди, Мысли вслух, Новости, Путешествия, Случаи, Фото, Чувства
01.03.2024 в 06:40
Посетите также мою страничку
hospital.tula-zdrav.ru/question/%d0%b4%d0%b8%d1... в каких странах можно открыть банковский счет нерезиденту
33490-+
28.03.2024 в 16:02
academy.theunemployedceo.org/forums/users/marti... кредитные карты visa оформленные не на меня
gg=+